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SRI LANKA ( enero / febrero 2015 )

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Cuando salió el nombre de Sri Lanka como posible destino de viaje lo primero que pensé fue: al sur de la India, naturaleza y clima tropical, junglas, bosques lluviosos, exotismo de gentes y paisajes, de olores y colores… Pero no lograba destacarlo por nada en concreto; ni por sus monumentos, ni por sus ciudades, ni por su historia ni por nada en particular. Eso sí, un lugar ideal para pasar los duros meses hibernales europeos de enero y febrero a 20 y hasta 35 grados, clima tropical sin prácticamente precipitaciones y con bonitas playas.\r\n La experiencia ha resultado muy positiva y es un destino que recomiendo a todo el mundo viajero a tener en cuenta en un próximo viaje.\r\n SENSACIONES\r\n Algo que llama enseguida la atención en cuanto uno llega a la isla y empieza a conocer sus poblaciones, es que éstas son realmente feas y caóticas y la belleza de sus edificios inexistente, sin orden ni armonía, ni estilo ni gusto, ni normas de ningún tipo. No creo haber visto poblaciones tan horrorosas en ningún otro país que haya visitado. Lo único que las puede salvar a los ojos de un extranjero es el exotismo de sus gentes, sus ruidos (como el omnipresente de las bocinas de los vehículos), sus olores (siempre el de alguna especia flotando en el aire), sus colores (siempre vivos), en resumidas cuentas, el contraste con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí son interesantes los vestigios de las diferentes épocas de las colonias, desde las fortificaciones marítimas de holandeses y portugueses a las grandes villas y mansiones victorianas, como las que se encuentran en la zona de las plantaciones de té, estaciones de ferrocarril o antiguos edificios gubernamentales del tiempo de los ingleses. Asimismo hay templos, sean hindús, budistas, musulmanes o cristianos (es cuando menos que loable la convivencia en paz de éstas 4 religiones), dignos de ser visitados, así como ruinas de restos arqueológicos. De todos modos, la mayor parte de los templos que pueden observarse en las diferentes poblaciones son casi todos de corte y factura muy humildes…Con estos comentarios a modo de introducción parece que más que “comentarios y opiniones” sobre el país trate de hacer una crítica feroz del mismo pero no es así, trato de ser objetivo y mis comentarios respecto a la arquitectura creo que lo son . Por otro lado pensé en que iba a encontrar más aglomeración de personas en las ciudades o pueblos, como en la India, más densidad de población, pero no fue así. Sin embargo, el país tiene un grave problema con su explosión demográfica de los últimos años que puede llevar a la pérdida o cuando menos a la degradación de sus espacios y reservas naturales…………y\r\n … si algo me ha maravillado de este país……. es su naturaleza. Por un lado su vegetación: sus junglas tropicales, sus bosques lluviosos, sus planicies con campos de arroz salpicadas de palmeras, sus montañas de días calurosos y noches frías alfombradas con plantaciones interminables de té… y por otro lado la diversidad, riqueza y abundancia de su fauna. Y por supuesto………………………..SU GENTE\r\n El carácter de la gente es muy cálido en general (salvo algunos que hemos “maleado”o se han “maleado” con el turismo), tranquilos y muy predispuestos a la sonrisa, al saludo y a utilizar las 3 frases en inglés que un día aprendieron en la escuela: “Hallo, ¿Where do you come from?” A partir de ahí generalmente, ni una palabra más. La comunicación o falta de ella se puede convertir muchas veces en un “problemilla”. Consecuencia de ello y de su buen carácter es que si les preguntas algo y no lo saben, te van a contestar el 99% de las veces con un “Yes”. Esto genera situaciones divertidas cuando no desconcertantes. En una ocasión pregunté si el bus iba hacia Dambulla para ver si había tomado la dirección correcta y me contestaron con un “Yes”. Para confirmar la respuesta volví a preguntar si el bus iba a Sigiriya y me volvieron a contestar con un “Yes”. También me di cuenta del desconocimiento en cuanto a distancias y tiempos que tiene la gente. Preguntas cuánto tarda el bus en llegar a una población y te pueden decir que 30 min y es 1 hora y media. Una anécdota la tengo en Kandy cuando le pregunté a un chico en el bus que cuanto se tardaba de Kandy a Wattegama y me contestó que 44 min. No sé porque no dijo 43 o 45 pero el caso es que finalmente tardé 1 hora. No fue tan mala pues la estimación.\r\n Algo que considero realmente importante es que no llegué nunca a sentir inseguridad o miedo en ningún lugar, por muy apartado que éste estuviera. Quizás justo al contrario. Cuanto más apartado y rural el lugar, más cálida resultaba la gente. En muchos sitios alejados de las “rutas turísticas” se quedaban boquiabiertos al ver un “blanco”, saliendo toda la familia a la puerta de su casa para participar de la novedad y quedándose quietos delante con una sonrisa en la cara y disfrutando como si estuvieran viendo una escena de cine en directo, tan extasiados y sorprendidos como yo la primera vez que vi un murciélago gigante, al cual ellos, claro, ni miran. Te sientes en general muy observado….. y lo eres. Es pura curiosidad y extrañeza por su parte y si a alguno le diriges un saludo o una sonrisa te los devuelven en el 99% de los casos.\r\n Otra sensación inmediata es el gran número de personas cuyo nivel de vida roza el índice de la pobreza o en la pobreza, cubriendo sus necesidades básicas en el día a día, aunque vi poca gente pidiendo dinero. Más creo yo hay en cualquier gran ciudad europea. Educación y sanidad las tienen gratuitas, aunque en cuanto a ésta última se refiere tuve la oportunidad de visitar un par de hospitales públicos y las condiciones higiénicas y las infraestructura son totalmente lamentables y MUY deficientes, hacinándose los enfermos en colchonetas por el suelo (pude verlo en el hospital público de Tangalle) y, como pude comprobar en Hettipola, como perros con sarna campaban libremente por el interior de algunos pabellones.\r\n INCISO – PAREJAS CON NIÑOS PEQUEÑOS: creo que para parejas con niños pequeños o bebés, Sri Lanka no es el mejor destino que se pueda elegir dada la muy deficiente asistencia médica y me refiero no solamente a la pública (nefasta), sino también a la inexistencia en gran parte de las poblacIones del país de consultorios o centros de salud privados y menos de hospitales o especialistas. Eso junto con las enormes olas de prácticamente todas las playas del sur donde entrar en el mar es a veces una tarea difícil cuando no arriesgada para los adultos. No dejó de sorprenderme en Tangalle, donde a veces era imposible o muy difícil meterse en el mar debido al tamaño de las olas, ver muchísimas parejas europeas con niños de meses o escasos años. No sé exactamente que les hizo elegir ese destino, pero me parece una idea más bien desafortunada.\r\n Donde más me llamó la atención la gran cantidad de gente pobre fue en la costa este del país, entre Trincomale y Batticaloa. En esa zona tuvieron lugar duros enfrentamientos entre gobierno y tamiles hasta el final del conflicto armado (2007) y después les llegó la catástrofe del tsunami (2004) que se llevó a miles de personas y anegó todos los campos de arroz salinizándolos y haciéndolos hasta hoy en día estériles. Pude ver muchas poblaciones de chabolas hechas de chapa y la única actividad o alternativa de trabajo que se apreciaba era la pesca. Como curiosidad comentar que en los diferentes puntos de la costa Este que estuve, pude ver siempre la pesca en equipo que los pescadores cingaleses realizan desde la playa. Una lancha extiende una red de hasta 800 metros en forma de círculo o herradura dejando los dos extremos de ella en la playa. De ellos van tirando 2 equipos de hombres, de entre 8 hasta 15 personas por equipo y van sacando la red hasta la playa, apresando los peces en su interior. El proceso puede tardar hasta más de una hora y los resultados no son siempre los mismos. Vi como alguna vez sacaron apenas unos 5 kilos de pececillos minúsculos ( de unos 15 cms) hasta otras veces en que la suerte les sonreía y llegaban a sacar 70 o 80 kilos de peces de entre 200 y hasta 500 gramos y algunos de más de 1 kilo). Pregunté acerca del precio y los vendían a 20 Rps/kilo (13 cent E) los peces pequeñitos y entre 150 a 300 Rps/kilo (1 a 2 E) los medianos y grandes……..Trabajo duro!

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COMO LLEGAR A LA INFORMACION SOBRE EL DESTINO\r\n No pude encontrar en Barcelona ninguna guía de viaje con informaciones prácticas más que la Lonely Planet (2012) y es la que compré. Sin embargo, la que durante años fuese casi la “biblia” de cualquier viajero, cambió ya hace unos años de dueños y con ellos también de mentalidad. Más dirigida hacia aquellas personas que tienen 2 o 3 semanas de tiempo para visitar el país y con un nivel económico medio – alto que hacia aquellos viajeros que disponen quizás de un par de meses y quieren tener unos gastos bajos – medios. Igualmente creo que se sobrevalora en ella algunos negocios dirigidos por extranjeros, lo que me ocurrió siguiendo los consejos de la guía en la playa de Vakarai, donde el Tranquility Coral Cottages resultó ser un fiasco (en la relación: prestaciones + lugar/precio) y cuya dueña creo es de la misma nacionalidad que la guía de referencia. También en la playa de Uppuveli en Trincomale señalan el Palm Beach como un “TOP” y no está mal, pero ni siquiera en la playa, por poner otro ejemplo. Sí he de reconocer que fue de ayuda en muchas ocasiones, pero ha dejado de ser tan objetiva como lo era antes y a veces te describe unas playas paradisíacas de arena blanca, mar color turquesa y palmeras de fondo que hacen sospechar, cuando menos, que se estuvieran fumando algo en el momento de escribir sus notas. A la hora de recomendarte alojamientos te los recomienda tanto de 20 USD como de 100 o 200 USD. Con eso queda evidenciado el limitado uso que se puede hacer de ella. Se trata pues de consultar muchos blogs y contrastar las opiniones de los viajeros aunque a veces es una tarea ardua pues al informarme, por ejemplo, con opiniones sobre uno u otro Parque Nacional, el que ha visto muchos animales dice que es estupendo y el que vio pocos escribe que no merece la pena, no es tarea fácil. Pude ver muchos franceses con la guía Routiers que parece una buena opción para este país. También llevé un mapa, aunque calcular los tiempos en base a las distancias es prácticamente imposible.\r\n Igualmente creo que se ha creado un itinerario “standard” con unos “highlights” que, debido a la cada vez mayor cantidad de turistas que confluyen en la isla, están dejando de serlo o por lo menos de tener el atractivo que debieron tener hace unos años. Y es que creo que no es un país para hacer un turismo muy mochilero y si lo es cada vez más para grupos organizados, desgraciadamente. El itinerario “standard” es básicamente:\r\n Colombo – Negombo – Anuradhapura – Sigiriya – Polonnaruwa (con Trincomale para quien tenga 3 en vez de 2 semanas) – Dambulla – Kandy (con Ella o Haputale) – P.N. Yala – Tangalle – Galle – Colombo.\r\n Dentro de ese recorrido, que en parte también hice, me he encontrado con lugares recomendados en guías y blogs, encumbrados a “Highlights” y que desde mi punto de vista no merecen esa puntuación. Ejemplos:\r\n Mirissa: las dos calitas que abarca la localidad de Mirissa son francamente bonitas pero el antiguo pueblo de pescadores se ha convertido en un sinfín de guesthouses, hoteles y restaurantes y muchísima gente en la playa. Si vais buscando una playa tranquila, Mirissa es justamente todo lo contrario.\r\n Nuwara Eliya: descrita por las guías como “la pequeña Inglaterra” me pareció un sitio sin ningún interés y lleno de buses de turistas. Vestigios coloniales: algunas mansiones inglesas, un campo de golf en medio de la ciudad y los Jardines Victoria, que no son feos pero no compensa pagar la entrada de 4 E. Salvo eso, la ciudad no tiene mucho más. Lo recomiendan como punto de partida para visitar los Horton Plains, pero creo que Haputale es mejor y más tranquilo lugar para tener como base.\r\n Ella: me pareció interesante como excursión de un día pero no para quedarse a dormir debido a la masificación de turistas que han hecho de Ella un lugar obligado de paso. Si os encontrais solos y necesitais de compañía humana europea, ir a Ella. Sino, vale la pena conocerla, por supuesto y hacer la excursión caminando hasta arriba del Little Adam´s Pick (2 horas ir y volver) pero no es necesario pernoctar en ella. Conté en el mismo tren en el que yo venía desde Haputale bajando al mismo tiempo en la estación de Ella unos 100!!! extranjeros (finales de enero).\r\n Sigiriya: no voy a decir que no sea interesante la visita sino, lo mismo que comentaba de Ella, que no es necesario quedarse en Sigiriya a dormir para visitar “La Roca”y que es un lugar que solo tiene hoteles y guesthouses para que se alojen los turistas. Todo dependenderá del tiempo que tengáis. Yo me quedé en Dambulla 2 noches y concrétamente en el guesthouse Little Dream 2.000 – 3000 Rps (13-20 E), a 9 kms 500 Rps con tuk-tuk (3.2 E) y 15 min o 1/2h con bus local, 20 Rps ( 13 centE). Está frente a un embalse y tiene caminos para pasear. Hay monos, varanos, pájaros de todo tipo, montones de mariposas y planicies con campos de arroz y palmeras.\r\n COMO MOVERSE\r\n Estoy muy satisfecho de haber visitado, recorrido y conocido Sri Lanka, casi todo el país salvo el Norte, a lo largo de 50 días, moviéndome siempre de un lado para el otro utilizando el transporte público: buses, trenes y en muchas ocasiones haciendo uso del taxi, es decir, los 3 ruedas o popularmente conocidos por el sonido de sus motores, los tuk – tuk. Creo que no hay mejor manera para acercarse mínimamente al país, sus gentes, sus costumbres y su funcionamiento que viajar con los transportes públicos. Todos aquellos, que son cada vez más, que hacen el viaje organizado por un touroperador en bus propio, no verán más que una foto de la realidad.\r\n 1/BUSES\r\n La red de buses está extendida por todo el país llegando hasta los pueblos más apartados y escondidos y es el transporte público principal. Algo normal tratándose de un país en el que muy poca gente tiene la posibilidad de comprarse un coche o incluso una moto. Tienen mucha frecuencia y son baratos. Yo calculé que costaba aproximadamente 2 Rps/kilometro (unos 0,13 cent E). Eso sí, calcular el tiempo que se va a tardar en recorrer una ruta en base a los kilómetros o teniendo un mapa es trabajo en balde, impredecible y nunca va a cuadrar.\r\n Viajando en bus he tenido todo tipo de experiencias. Recorrer rutas de 30 kms en 2 horas, por ser carretera de montaña o 13 kms en 1 hora por tratarse de un bus local que va parando (y no exagero) cada 300-400 metros (por ejemplo la ruta de Wattegama a Elkatuwa (para visitar los Knuckles Range), hasta rutas rapidísimas como Dambulla – Trincomale en 2h 15min. A veces puedes sentarte e ir cómodo en el bus y a veces va abarrotado. Y una curiosidad es, y no pretendo que sea un comentario ridículo, que pese a estar tan lleno no huele mal, es decir, la gente no huele por lo general mal, sudan poco y no es como lo que estamos acostumbrados en diferentes ciudades de Europa. Un buen consejo que doy es que, aunque normalmente la costumbre sea de subir por detrás y bajar por delante, hagáis lo contrario si vais con equipaje, sobre todo cuando viene lleno. De esta manera siempre se pueden dejar las mochilas encima de la caja del motor al lado del conductor. La manera de adelantar que tienen generalmente todos los conductores en Sri Lanka es, cuando menos, bastante arriesgada. Consiste en pegarse al de delante y a través de bocinazos avisarle de que le va a adelantar para que siga pegado a su izquierda (conducen por el lado izquierdo). En estos adelantamientos muchas veces la previsibilidad de un vehículo en contra o visibilidad es prácticamente nula, lo que los hace muy arriesgados. Tuve experiencias de conductores alocados y violentos en la forma de conducir sobre todo en la carretera de la costa del Sur, la que va desde Colombo, vía Galle hasta Tangalle. Tiene mucho tráfico y los conductores corren mucho. Lo mismo ocurre con los buses cuyo destino final es Colombo y que vienen desde cualquier lugar de la isla.\r\n 2/TRENES\r\n Antes comentaba que los buses pese a ir abarrotados no olían mal. Con respecto a este comentario contar una curiosidad y es la siguiente: al sacar los billetes de tren en Valachchenai, en la costa Este y población con la pesca como principal motor económico, pude leer un cartel en inglés y tamil encima de la ventanilla donde pagaba el billete que rezaba:\r\n PROHIBIDO LLEVAR CAJAS DE PESCADO EN EL TREN : ) !!!\r\n Herencia de los ingleses, hay varias líneas de ferrocarril que unen las ciudades más importantes de la isla. Se podría ir desde Colombo hasta Jaffna en el Norte en 11 horas, desde Trincomale en la costa Este hasta la capital en 7 – 8 horas. También unidas mediante la vía férrea con el Norte y con la capital, están las ciudades de la zona centro como Kandy, Anuradhpura o Polonnaruwa. No son nada modernos, se han quedado anclados en la época colonial al igual que sus estaciones y resto de las infraestructuras, lo que hace que tengan un interesante aire decimonónico (si tuviera un loft grande, sería una gran ilusión para mi poder colocarme un “cambio de agujas” de principios de siglo en una esquina o uno de los grandes aparatos de radio que tienen en las estaciones, hasta los uniformes y gorras de los empleados tienen un marchito glamour). Son una buena alternativa a los buses sobre todo para etapas largas, para no tener que cambiar 2 o 3 veces de transporte. Hay algunos recorridos francamente bonitos y que recomiendo, sobre todo los que atraviesan las zonas montañosas del centro a través de las plantaciones de té y no hace falta que sean recorridos muy largos. Yo concretamente hice el trayecto Haputale a Ella (1 hora) y valió la pena. Para quien quiera un recorrido más largo puede hacer Kandy hasta Ella. Si vais a hacer un recorrido de varias horas, quizás os conviene mejor reservar una plaza en segunda clase con antelación. Al igual que los buses, el tren no es caro.

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INCISO – PLANTACIONES DE TE: la primera vez que uno ve las colinas y montañas llenas de plantas de té, esas vastas extensiones de armoniosa monotonía, con jirones de nubes rápidas moviéndose según avanza el día, la verdad es que sobrecoge. Un paisaje todo verde, miles de matas llenas de millones de hojas que después de secadas y trituradas, se convertirán en esa bebida universal. Este mar verde solo se ve interrumpido por árboles colocados cada aproximadamente 50 mts, cuya función es ayudar a través de sus raíces a una repartición homogénea del agua. Y sin embargo, se trata de grandes explotaciones, de latifundios, pertenecientes a los grandes empresarios y donde los tamiles principalmente (se ve el color más oscuro de los recolectores), trabajan de 8 a 10 horas al día por 800Rps/día (5,4E), siendo casi el 100% de los trabajadores mujeres. Incluso en los alrededores de los pueblos e incluso dentro de sus parcelitas no deja de sorprender no encontrarse una pequeña huerta sino plantas de té y es inevitable hacerse la pregunta: ¿Hasta qué punto el Estado les obliga plantar té y no otra cosa? …O… ¿Son realmente en los pueblos dueños de sus propias parcelitas? o ¿Es simplemente que plantar té da menos trabajo y requiere menos dedicación aunque de menos beneficios y por eso lo plantan? No pude aclarar esta duda.\r\n Para acabar con el tema de los trenes deciros que si no habéis tenido tiempo de comprar comida antes de coger el tren, los vendedores ambulantes son parte del mobiliario del mismo y se vende, entre otras cosas: naranjas, trozos de piña con picante, gambas empanadas, palomitas y mazorcas, cacahuetes, buñuelos de verdura, agua y refrescos……………………en fin………………toda una gama de posibilidades……………\r\n 3/TUK – TUK\r\n Montar en tuk-tuk se convertirá en una necesidad a lo largo del viaje por Sri Lanka y más bien antes que después. Son los taxis del país. Van ser necesarios cada vez que lleguemos a una población con el bus o con el tren y tengamos que desplazarnos a nuestro alojamiento previsto con el equipaje. A veces podremos enganchar un bus local que nos acerque aunque el problema en este caso será hacernos entender de adónde vamos. Otras veces quizás se pueda llegar andando pero nos encontraremos de nuevo con el mismo problema. Si nos desorientamos o simplemente no atinamos a enfilar la dirección correcta no va a ser fácil hacernos entender. Por este motivo y para ambos casos, yo recomiendo tomar un tuk-tuk. A esto se puede sumar por ejemplo, que sean las 11 de la mañana y estemos a más de 30 grados, en el centro de una ciudad con el bullicio que eso conlleva (bocinazos por todos lados) y con un estado de ansiedad producido por encontrarnos en un lugar desconocido. Razón de más para coger un tuk-tuk es cuando uno no tiene claro donde ir y quiere ver un par de sitios antes de decidirse. Y por último y entonces ya IMPRESCINDIBLE será cuando uno no sepa en qué lugar quedarse pues carezca de información y no haya sido capaz entrando en la población de ver ni un miserable anuncio de “Rooms” “Guesthouse” “Cottages”o “Hotel”.\r\n En primer lugar tendremos que pactar un precio. Primero peguntar cuanto nos costaría ir al lugar elegido, esperar la contestación, que será mayor que el precio normal (hasta un 100%) y después regatear según se pueda. Siempre contra-ofertarle un 50% a un 70% del precio que os haya dicho. Nunca va a perder dinero, no le estais explotando sino que él se está aprovechando de que somos de fuera del país para cobrarnos de más. Como referencia podemos calcular 50 Rps/kilometro (35 centE). Y tener en cuenta que si no lo haceis y le dais lo que pide, estais haciendo un flaco favor a la comunidad de viajeros. El regateo es parte del trato y si les dais lo que piden a la primera, podrán pensar que sois un poquitín tontos.\r\n Tuktkeros conocí un poco de todo y dependerá de la suerte el dar con una buena persona o con alguien avaricioso. Mi opinión al respecto es que es más fácil dar con uno honrado que con alguien que te quiera engañar y que te puede facilitar mucho las cosas a la hora de encontrar alojamiento con sus consejos. Tuve alguna muy buena experiencia encontrando personas realmente cálidas, hospitalarias, trabajadoras y en una sola palabra: buenas. Me he encontrado con tuktukeros de un pueblo que no conocen ni los alojamientos que hay a 300 metros de la parada de tuk-tuk´s. Preguntar por alojamientos y decirte que no conocen ninguno. Ponerte en marcha con el tuktuk y encontrarlos al momento…………….un misterio más. He vivido escenas pseudo-realistas con algunos de ellos cuando al llegar al lugar que le has indicado, salen literalmente corriendo para pactar antes con el encargado cuanto tiene que pedirnos por el cuarto, de manera que él pueda obtener su comisión y, lo gracioso del caso es que no se conforman generalmente con poco sino que te pueden aumentar hasta el 50%!!. El sistema aprendido es el siguiente: dejar que salga corriendo y hable con el encargado, después bajar del tuktuk, ver el cuarto y preguntar cuánto vale (te dará el precio pactado con el tuktukero), decirle que no sabes que hacer pero que si te puedes tomar un café ahí, que dirán que sí. Como no se cierra ningún trato el tuktukero acabará yéndose y es entonces cuando pactas un nuevo precio que por arte de magia será más barato. Y el sistema garantizo que funciona.\r\n Algo generalizado por todo el país con los extranjeros, por parte de la gente que trabaja en servicios, es el intentar sacar algo más de lo establecido, como por ejemplo intentar cobrarte el impuesto (IVA) sobre el precio acordado con el cuarto. A veces te lo encontrarás puesto en la factura. Y si lo protestas, te dirán que de acuerdo y te lo retiran. Así fueron mis experiencias.\r\n Como anécdota contaré lo que me ocurrió alquilando una\r\n 4/MOTO (tipo scooter) que puede ser otro medio de transporte recomendable en zonas sin mucho tráfico para explorar los alrededores y el precio del alquiler/día sale a aprox. 1.200 Rps/día (8 E) + gasolina. Eso sí, circulando por la izquierda. Al alquilar la moto me pidieron el carnet de conducir y el dinero del alquiler, nada más. Me comentaron que si causaba algún desperfecto lo tendría que pagar. Después de 5 min de arrancar, al intentar colocar bien los retrovisores, me quedé con el derecho en la mano. Volví al lugar donde me la habían alquilado la moto y me dijeron que no tenían ninguna más y me devolvieron el carnet de conducir pero con el dinero me dijeron que se quedaban 200 Rps (1,30 E) por el rato que había tenido la moto (eran unos 15min). Le dije que en todo caso tenía que ser él el que me pagara a mí por mis 15 min perdidos. Sonrió y me devolvió todo el dinero. Estuvo bien esta historia porque cuando ya me veía con mis planes de exploración de los alrededores truncados, encontré a 200 metros otro lugar donde me alquilaron una moto mucho más nueva y en vez de a 1600 Rps (10,20 E) a 1200 Rps (8 E) !!!\r\n ALOJAMIENTOS RESTAURANTES Y COCINA\r\n ALOJAMIENTOS: En los lugares de interés turístico no hay problemas en encontrar lugares para dormir pero si nos alejamos de las rutas frecuentadas no nos será tan fácil dar con uno y tendremos que preguntar a los tuktukeros del lugar. Existe una gran diferencia entre el nivel de vida y adquisitivo de los cingaleses y el precio de los diferentes alojamientos y restaurantes, de uso exclusivo por parte de extranjeros. Como curiosidad comentar que vi carteles en diferentes partes del país, como Myrissa, Tangalle o en Ella de ZONA TURISTICA. También lo vi en carteles de algunos hoteles o guesthouses, “solo para uso de extranjeros”. Y luego por otro lado hay carteles con “Rooms” que son lugares bastante más baratos y son para los propios cingaleses.\r\n Una habitación doble en un guesthouse que esté bien, con cuarto de baño, aunque no siempre con agua caliente, con ventilador y aire acondicionado a veces, que tenga a ser posible un balconcito o terracita o un espacio delante de la puerta para un par de sillas y una mesa, o que esté al lado de la playa y no a 400 metros está costando alrededor de los 20 E, oscilando entre 17 y 23 E (aprox.) No es caro para un europeo pero si es caro para un país asiático y como decía antes es caro si se compara con el nivel de vida. Lo mismo ocurre con los RESTAURANTES que también son de uso exclusivo para turistas. La base de la comida en Sri Lanka es el arroz y tienen el suyo propio y que es el más barato y también arroces importados de Pakistán y otros países que son de mejor calidad. Por otro lado decir que la comida está fuertemente especiada y es muy picante ya que se le añade chili a prácticamente todo, incluso a la fruta. Las cartas de los restaurantes no son muy variadas y siempre tienen los siguientes platos: arroz o pasta fritos con: huevo o pollo o pescado o verdura. A veces sopas ( de tomate, de verduras o de pollo) y también a veces pollo frito o pescado frito. Si uno lo pide con antelación puede comer un “curry rice” que es un plato buenísimo, con lentejas, calabacín, algo de lechuga, tomate, patata o boniato y alguna verdura más, todo ello servido en diferentes platitos y muy especiado y picante. Así que la comida se hace un poco repetitiva. Un plato de arroz con vegetales suele ser suficiente para dos personas y está costando entre 300 y 450 Rps (2 a 3 E), con pescado (que lleva solo unos mini-trocitos) unas 500 Rps (3.4 E), un pescado frito unas 800 Rps (5,4 E), una sopa unas 300 Rps (2 E), un refresco o botella grande de agua unas 100 Rps (80centE).\r\n Los precios por supuesto son orientativos. Si compramos en una TIENDECITA, que las hay por todos lados aunque a veces con 4 productos básicos o en un super (si tenemos la suerte de encontrar uno) por poner los precios algunos productos:\r\n 1/2kilo de pan 40Rps (17centE), 1 ½ litro de agua 70Rps (50centE), 100 grs de café 130Rps (90centE), una caja de quesitos de porciones 280Rps (1.90 E), 1 kilo de pescado (p.ej. atún) 300 Rps (2E), media docena de huevos 120 Rps (80centE), 1 kilo de plátanos 80 Rps (55centE), 1 paquete de crakers 70Rps (50centE) y 1 kilo de gambones 1200Rps (8E). La cerveza de 600ml cuesta unas 400Rps (2,60E) y los cigarrillos son caros, 600 Rps (4E) un paquete de 20 (la gente los compra sueltos y no hay mucha gente que fume). Sin embargo si hay mucha gente mascando una semilla que al mezclar con una pasta se vuelve de color rojo y que van escupiendo de tanto en tanto. Debe tener graves consecuencias para con los dientes pues tener muy mala dentadura es algo generalizado y a lo que están acostumbrados.\r\n Con respecto a las tiendecitas tengo una anécdota y fue un día en Dambulla haciendo la compra en una de esas tiendecitas. Pregunté si tenían queso y me dijeron que no pero que en la farmacia de al lado sí. Le hice repetírmelo por si había escuchado mal pero me repitió lo mismo así que entre en la farmacia, pedí los quesitos y me los dieron!!!\r\n En los MERCADOS o puestos callejeros se puede encontrar muchos más productos que los que luego te sirven en los restaurantes aunque gran parte de ellos son de importación como pollo o patatas. Carne de vaca también venden aunque poco, mucho pescado y luego frutas propias como bananas, piñas o papayas e importadas como manzanas o mandarinas.\r\n PLAYAS\r\n Hay que reconocer que Sri Lanka tiene bonitas playas, aunque no se puedan comparar a las de otros países cercanos como Tailandia o Maldivas. No son las a veces descritas como “paradisíacas playas de arenas blancas, mar turquesa y fondo de palmeras” ni creo que sea una buena elección como país de estancia en playa debido a las muchas horas de vuelo que hay que hacer para llegar a destino. Si sin embargo creo que viajar por Sri Lanka, disponiendo del tiempo, debería ser una combinación de visitas a lugares de interés tipo parques nacionales o monumentos arqueológicos, combinado con estancias en sus playas, lo que permite al viajero momentos de relax. He aquí un listado de nombres y comentarios sobre las playas que llegué a conocer:\r\n PLAYAS DEL SUR\r\n TANGALLE: tiene 3 playitas no muy grandes situadas en 3 ensenadas o calas , a apenas unos kilómetros de la población y fácilmente accesibles desde ella en 10 min con tuk-tuk por unas 300 Rps (2E). Las playas están limpias y son de arena dorada. Hay gente pero no está abarrotada. El fondo de la playa está todavía (pues vi varios nuevos proyectos en construcción) lleno de palmeras y vegetación. El mar es de un bonito color azul. El problema que tienen es el tamaño de las olas. Son olas de unos 2 metros (cuando no más) que hacen difícil nadar en el mar y a veces incluso el intentar meterse en él para darse un chapuzón. Nada recomendable para niños al menos que tengas la idea de reducir la población infantil; podríamos llamarla la “baby killing beach”. Se puede encontrar alojamientos a apenas 100 metros de la playa en forma de cuartos o cabañas. Por lo que estuve mirando, un cuarto puede salir por unas 2500 a 3500Rps (17 a 23 E) y una cabaña (después de un intenso regateo) por 4500Rps (30E).Sobre esta playa tengo también una anécdota y si hay un lugar en Sri Lanka del que nunca jamás me olvidaré, ese es Tangalle. Se me ocurrió agarrar un corcho para deslizarme por las olas y una de ellas cayó sobre mí y me revolvió por la arena. Tuve la suerte de que me vieran y me sacaran inconsciente del agua. La parte derecha de la cara toda sangrante con contusiones en la frente, ojo, pómulo y barbilla y un fuerte golpe en el cuello. A partir de ahí empecé todo un peregrinaje por diferentes hospitales y centros de salud, públicos y privados, experiencia que no le deseo a nadie. Solo quedó en lesiones que arrastré unas 3 semanas, lo que podía haber sido un naufragio en toda regla por desestimar el tamaño y fuerza de las olas.\r\n MIRISSA: esta playa se encuentra entre los “Highlights” de Sri Lanka en la Lonely Planet pero no puedo entender porqué. Sí lo entendería si se tratase de una edición de hace 10 años pero no de una edición actualizada. El lugar es bonito. Una cala dividida en dos partes por un promontorio rocoso, con arenas doradas (aunque con muchas manchas negras) y mar azul. Lo que ocurre es que eso antaño fue un pueblo de pescadores, seguramente muy pintoresco y hoy día está lleno de alojamientos construidos sin mucho gusto ni acierto a lo largo de toda la playa. Luego viene la ruidosa y peligrosa carretera, que queda a apenas 50 metros por detrás de la arena y por donde pasan sin cesar los buses y demás tráfico y por detrás de ella la mayor parte del resto de los alojamientos. Es decir, que al menos que pagues un precio alto por estar en la misma playa (lo que supondrá al mismo tiempo estar constantemente rodeado de gente), tendrás siempre que cruzar la carretera para ir a la playa y en una u otra parte escucharás siempre el sin cesar de bocinazos de los buses. Eso unido a la super-población de turistas que encontré al llegar (mediados de enero) y las discos nocturnas hace que Mirissa sea todo menos un lugar tranquilo o relajado. Ahora…………si lo que buscas es “marcha”, entonces………….ese es el lugar. Desde Mirissa salen excursiones para “avistamiento de ballenas” pero son caras y está bastante masificado. Yo en particular soy un entusiasta del mar y de todo lo que se mueva dentro de él. De hecho me fui una semana a Maldivas única y exclusivamente para bucear, teniendo para ello que romper mi hucha………….y valió enormemente la pena!!! Pero ese tipo de excursiones de muchos barquitos llenos de turistas ansiosos por ver aparecer una cola, sin muchas veces respetar las distancias permitidas de acercamiento a los cetáceos……………..no va conmigo.\r\n PLAYAS DEL OESTE\r\n GALLE: si estais en Galle y ya cansados de recorrer el centro colonial dentro del Fuerte, una buena recomendación es pegarse un baño en la pequeña playita que se encuentra justo al pie de la fortificación: arena blanca, mar de color verde esmeralda y aguas tranquilas.\r\n BENTOTA: está situada a 1 ½h de Colombo. Es una playa larga, de varios kilómetros, amplia y limpia, de arenas doradas y mar azul oscuro, plomizo, con olas medianas y buena para bañarse. Tiene gente, turistas y locales, pero al ser tan grande no hay ningún problema de multitudes. No es difícil encontrar algún pequeño guesthouse a 3oo mts cerca de ella . Yo encontré un buen lugar, por 3000 Rps (20E), a 5 min de la playa, con terracita delante del cuarto desde donde se veía el mar y por la tarde volar por encima de tu cabeza los murciélagos gigantes, rodeada de verde por todos lados (lo encontré gracias a las indicaciones de un tuktukero). Es un buen lugar para descansar un par de días. CONSEJO: no os quedéis en los hoteles que dan a la laguna, son caros y aunque están al lado del agua, no es el mar y no es muy aconsejable bañarse ahí. CURIOSIDAD: encontré un hotel lleno de alemanes al lado de las vías del tren (pasa justo por detrás de la playa) con las puertas de sus cuartos mirando directamente a las vías!!! Y era un lugar de estancia en playa contratada desde Alemania!!! No me cabe en la cabeza como se puede hacer un viaje de 11 horas de avión para acabar ahí!! ¿Será baratísimo?? ¿Como les convencieron??\r\n MONTLAVINIA: es una población en la playa a apenas unos kilómetros al sur de Colombo. La playa aparte de sucia no tiene nada especial y si mucha gente del lugar. Sin embargo es una buena opción para el día de llegada si después se va a continuar el recorrido por el Sur (cuenta con estación de buses y de tren). También sería un buen lugar para el último día antes de coger el avión y si se quiere evitar dormir en Colombo, aunque el aeropuerto queda al norte de la ciudad.\r\n BOPITIYA: está situada a unos 15 kms al norte de Colombo, en la dirección de Negombo. Yo paré ahí porque queda a apenas media hora en tuk-tuk del aeropuerto, 1000 Rps (7E) y porque para aprovechar el día se puede hacer una excursión de unas 2 horas navegando por el Canal Holandés, que vale unas 1500 Rps (10E) y ver garzas, cormoranes, águilas pescadoras, cotorras, martines pescadores, varanos y monos entre otros bichos, vale la pena. La playa en si es impracticable en cuanto al baño se refiere. Tiene entre la arena y el agua promontorios de piedra de unos 2 metros de altura sobre los que rompen las olas. Sobre la misma playa hay lugares donde alojarse por 3000 Rps (20E), por ejemplo: Aradhana GuestHouse, tel. 011-2985511/ 072 5598048 y pagar en algún hotel un suplemento para poder utilizar la piscina. CURIOSIDAD: es una zona con mayoría de católicos y los cementerios están ubicados justo al lado de la playa. Paseando por ella vimos como removían alguna tumba de la arena a tan solo 3 ó 4 metros de la playa. Eso junto con fuertes olores putrefactos que había justo en esa área me causó una fuerte impresión!!! Sin más comentarios……\r\n NEGOMBO: personalmente no me quedé en esa playa. El puerto pesquero de la población es grande, muy activo e interesante. La ciudad cuenta con grandes hoteles y suele ser el lugar donde pernoctan la primera noche la mayor parte de viajes organizados para no hacerlo en Colombo. En cuanto a la playas, creo pueden ser de las peores de toda la isla y sino…………….mirar comentarios de gente que haya estado ahí……………………\r\n PLAYAS DEL ESTE\r\n UPPUVELI (TRINCOMALE): me gustó!! Es una playa de varios kilómetros de arenas blancas, fondo de palmeras sin construcciones grandes, mar azul intenso, limpio, con olas medianas y donde te puedes bañar sin problemas. Es interesante además ver cada día a los pescadores trabajar desde la playa jalando redes enormes que previamente una barca ha extendido en círculo por el mar. Dos grupos siempre de hombres, de entre 8 a 10 personas cada uno, pescando los peces de playa. Está a unos 9 kms de Trincomale, con tuk-tuk unos 10 min, 400 Rps (2,7E) y tiene muchos alojamientos que o bien están directamente sobre la playa o bien quedan a unos 200 mts de ella, de diferentes precios. Metido unos 200 mts hacia el interior, está el pequeño village de Uppuveli, que tiene tiendecitas para el aprovisionamiento y algún que otro restaurante. Buscando alojamiento y después de ver unos cuantos, di con uno sencillo, con 6 habitaciones que daban directamente a la playa (a 10 mts) por 3000 Rps (20E) y con un pequeño porchecito delante (Golden Beach). Ubicación fantástica!! El único punto en contra que tiene la playa es que está bastante sucia de plásticos y no parece haber nadie que la limpie, es una pena!! En cuanto a gente, siempre se ve a alguien paseando pero se puede decir que es muy agradable ser tan pocos en la playa.\r\n NILAVELI (TRINCOMALE): 20 kms al norte de Trincomale. La playa es muy parecida a la de Uppuveli y hay alojamientos en la playa misma, aunque no vi más que dos, muy desierto, ni un alma en la playa. Están totalmente incomunicados de todo, no hay pueblecito, ni tiendecillas, ni transporte público que te acerque a algún lugar. Si buscas total aislamiento pues está bien. Solo que una motillo es casi “obligatoriamente” necesaria para comprar suministros, sino dependes al 100% del restaurante del lugar.\r\n Sin duda alguna la mejor opción entre las dos playas es Uppuveli. Solamente el tener el pequeño village detrás da mucha vida y tienes algún contacto con la gente del lugar.\r\n JUNGLE BEACH: utilizando la moto para visitar la costa al norte de Trincomale me avisaron de que había un lugar muy bueno, cerca de Kuchchaveli que se llamaba Jungle Beach. Lo encontré a algo más de 30 kms de Trinco, pero no una población sino un solo cartel con el nombre. No me dejaron entrar al Resort (que se intuía de 5 estrellas) alegando que estaba lleno. Desde fuera se veía unas cabañas de 2 pisos, construidas siguiendo el estilo de la costa, con tejados a dos aguas altos y muy puntiagudos para hacer más frescas las habitaciones, rodeadas de una vegetación tupida y tropical donde se oía cantar a los pajarillos. Todo esto… en medio de la nada pues todo el paisaje en kilómetros a la redonda es muy árido, sin prácticamente vegetación y lleno de lagunas. Muy interesante por cierto, lleno de rebaños de vacas blancas deambulaban alegremente por la carretera entre pastizal y pastizal, así como un montón de garzas en las lagunas. Rodeé con la moto el resort y fui a ver la playa y…..nada de 5 estrellas. Mucho más bonitas son las de Uppuveli y Nilaveli. La playa de Jungle Beach es muy larga, de varios kilómetros pero muy estrecha y con una gran desnivel o inclinación hacia el agua. La arena llena de manchas negras y el mar de color azul plomizo, de color azul sucio, eso sí, desierta. Me puedo imaginar fácilmente la desilusión en las caras de quienes hayan pagado un tour caro y pasen 2 días en ese lugar, donde lo único que se puede hacer es ir del resort a la hamaca y con la playa negra al lado.\r\n VAKARAI: en la playa de Vakarai, 70 kms al sur de Trincomale y 50 al norte de Batticaloa hay un único alojamiento, el Tranquility Coral Cottages. Me fijé en ese lugar por la nota importante que sobre él publica la Lonely Planet y cito textualmente: “ the location is out of a dream”. Pese al precio, 7500 Rps/noche +desayuno+comida+cena (50E) y la complicación que supuso dar con el lugar fui a conocerlo. El lugar es bonito, con un jardín bien hecho, aislado, parece tranquilo, con la playa delante de arena blanca aunque el mar tiene un color azul sin brillo, sin construcciones y de varios kilómetros, pero a partir de ahí empezaban los “peros”. Las cabañas MUY sencillas y la playa al lado……..sucia, muy sucia. Ningún turista a la vista pero si muchos pescadores a derecha e izquierda. Muchas sandflys en la playa y alrededor de la cabaña, que junto a los mosquitos, te crean un recuerdo inolvidable. COMENTARIO: el último nombre que le habría dado yo durante mi corta estancia de 1 día no hubiera sido precisamente el de “Tranquility”. Durante el día las sierras radiales de la obra en construcción que había unos 100 mts a la derecha, durante el atardecer y noche, el baile con las pulgas de arena y mosquitos y durante la madrugada y por ser viernes, pusieron en el templo vecino una megafonía de música a partir de las 4.30 de la mañana y hasta las 7.30…3 HORAS!\r\n SEGURIDAD: he comentado al principio de este blog que uno de los puntos más positivos que he encontrado en este país es la seguridad. Fue quizás en Vakarai la única excepción. También he comentado anteriormente que esta zona, entre Trincomale y Batticaloa es la más pobre que he podido ver en todo el país, con mucho chabolismo. Esta zona que sufrió tanto durante la guerra, que ha quedado llena de cuarteles militares y que luego sufrió y mucho las consecuencias del tsunami habiéndose quedado todos los antiguos campos de arroz inservibles durante años y hasta hoy en día debido a su salinización. Solamente en la aldea donde se encontraba el Tranquility Coral Cottages había habido 300 muertos. Hablando con dos policías de la zona recomendaron que se tuviera mucho cuidado con las pertenencias y lo repitieron varias veces. Luego el encargado del Tranquility aconsejó varias veces no dejar nada importante en la cabaña aunque estuviera cerrada, que él tenía una caja de seguridad. Hubo también la impresión y casi certeza durante la noche de alguien merodeando alrededor de la cabaña. Fue en esta zona únicamente donde de forma inconsciente se me encendieron las alertas de seguridad…\r\n PASEKUDAH: es una bonita playa dentro de una cala de aproximadamente 1 km de largo. La arena es blanca, el mar azul intenso y brillante, con tonos verdes. Tienes que avanzar unos 50 metros dentro del mar para que este te cubra enteramente. Es tranquilo y sin olas pero tiene un inconveniente y son las grandes construcciones que se han hecho detrás. Toda la playa tiene al final de la arena hoteles de 5 estrellas (solo uno hecho con gusto y con las cabañas de obra de 2 pisos con los tejados puntiagudos y rodeadas de palmeras, iguiendo la arquitectura tradicional), que se veían bastante o totalmente vacíos (febrero). Otro punto negativo que tiene esa playa preciosa es que es muy frecuentada por los cingaleses, por ser bonita y porque no hay olas ni cubre el agua y como la mayor parte de ellos no saben nadar pues es la playa perfecta. En el agua son muy grupales. Se reúnen en grupos y disfrutan del mar juntos. Hasta se forman corros y sentados en la orilla y con 30 cms de altura de agua, palmean y cantan, eso sí, casi siempre separados, hombres por un lado y mujeres por otro. Los hombres en traje de baño y ellas, hindús o budistas, cristianas o musulmanas, con la ropa de calle en el agua. Solo a las niñas pequeñas se las ve con bañador.\r\n KALKUDAH: esta playa se ha quedado, siguiendo el orden establecido, en último lugar, pero es sin duda alguna la MEJOR!!. Si me hablan de la playa de Kalkudah sí que puedo decir sin ningún tipo de duda que es una playa paradisíaca. Debe tener unos 5 kms de largo y es ancha, de arena dorada, limpia, ni un plástico, mar a dos colores, azul intenso y azul claro, ni una construcción en toda la playa, fondo de palmeras sin fin y desierta. Es la playa de los sueños de cualquiera, sobre todo si a todo este conjunto maravilloso le podemos poner un lugar donde quedarse que sea cómodo y esté en la misma playa y ………………. lo hay. Primero encontré el MONI que es un guesthouse bastante sencillo y barato,2000 Rps (13E) y con un restaurante de cocina muy buena y barata, pero a 300 mts de la playa y con muy poco espacio común y la gente de los 6 cuartos que tiene se encuentra toda en el pequeño porche delantero, compartiendo mesa durante las comidas. Sobre la misma playa solo hay 3 posibilidades, un hotel de arquitectura tradicional de unas 12 habitaciones y de precio alto (a partir de 100USD), el Coco Cottage que solo tiene 3 cabañas en medio de un palmeral y también caro (90 USD) y la que sin duda es la mejor opción. Justo al principio de la playa y detrás de las barquitas de los pescadores encontré el Beach Villa que si no fuera por el cartel parece una casa particular grande y que de hecho lo es, pero con cuartos que alquilan, que son 6 (después de regatear quedo en 5000Rps/noche = 33E). El cuarto es confortable (y la enorme cama con mosquitera más aún), moderno y funcional, con aire acondicionado aunque sin agua caliente, con grandes ventanales que dan al mar y desde donde se sale a la pequeña piscina que hay delante. La playa la tienes delante a 20 mts. Puedes ir al mercado, comprar marisco y pescado y te preparan la comida por un cargo de 500Rps (3,3E) que te sirven en el salón y que te hace sentir como si estuvieras comiendo en el salón de tu casa. En fin……………………todo lo necesario para sentirse cómodo y bien. Los paseos por la desierta playa de Kalkudah son todo un placer…

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NATURALEZA Y BICHOS VARIOS\r\n Los lugares que a continuación destaco los encuentro especialmente interesantes dentro de lo que pude ver en la Isla durante prácticamente 2 meses. Si alguien me preguntara: ¿Qué es lo que vale la pena de ver en Sri Lanka? o ¿Qué es lo que no dejarías de ver si vas a Sri Lanka? Contestaría que la naturaleza y le nombraría estos siguientes sitios. En todos ellos la naturaleza es soberbia y hay muestras de la rica y diversa fauna que puebla la isla, que tiene cientos de especies endémicas, animales y vegetales. Visitar los Parques Nacionales o Reservas es algo por un lado muy costoso (son EXAGERADAS las tarifas que pide el Estado a los extranjeros) y por otro lado todo dependerá del recorrido que haga el jeep por el parque y cuantos jeeps más nos encontremos, que como nosotros, andaremos molestando o espantando a casi todo bicho viviente. Parece algo generalizado que se aprecia más ver en libertad a un animal grande que a uno pequeño, vamos, que el tamaño también importa y eso no lo comparto. Por supuesto que uno de mis mayores deseos era poder ver elefantes en libertad y los vi y fue algo magnífico. Pero esa obsesión de algunos con ver el leopardo (p.ej) y no un colibrí de colores…………en fin, cada uno a lo que le guste.

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KITULGALA: buscando, buscando entre informaciones de diferentes blogs salió esta población, pseudo-montañosa, situada en un valle entre una frondosa vegetación tropical y recorrida por un potente río en el cual en los últimos años se ha puesto de modo entre los cingaleses practicar rafting. El lugar es un pueblo grande y me las vi y me las deseé para hacerme entender que buscaba un lugar donde alojarme. Tuve suerte y encontré un lugar frente al río, con una pequeña terraza con vistas y barato, 2500 Rps (17E). De un lado del río está la población de Kitulgala y del otro un pequeño village ambos unidos por un puente colgante de cables que es toda una experiencia cruzar (no apto para cardíacos). Es un paraíso de pájaros. Tuve también suerte al dar con un hombre del village que me haría de guía naturalista todo un día entero (6 h y tarifa 3000 Rps = 20E), contacto que conseguí a través de la familia del guesthouse. Fue una suerte encontrarlo. Conocía todo perfectamente y sobre todo, te hacía ver y descubrir un sinfín de pájaros. Creo que un solo día pude contabilizar más de 20 tipos diferentes. A él le debo la idea del proyecto fotográfico: SRI LANKA – PAJAROS. GRACIAS!! Nunca antes me había dedicado a fotografiar pájaros. Tampoco el equipo que tengo da para maravillas (Nikon D7000 con un Nikkor 18 -300mm, 1:3.5 – 5.6), si bien no es malo. Me costó cogerle el tranquillo pero disfrutaba como un enano……y lo sigo haciendo ahora. Este primer bird-watching guiado fue el principio de una afición que me perseguiría el resto de semanas de viaje que me quedaban en la Isla. Fue descubrir una motivación para mis paseos, pues todos los días cargaba la cámara y salía a encontrar motivos fotográficos y con los pájaros… ya tenía uno y estando en Sri Lanka todas las posibilidades de tener éxito. Muy recomendable el sitio para pasear un par de días.\r\n SINHARAJA FOREST (DENIYAYA): el recuerdo que tengo de la visita de un día de una pequeña parte del Sinharaja Forest es en primer lugar el de una gran emoción por ser mi primera visita guiada de Naturaleza en Sri Lanka y en segundo lugar la naturaleza sobrecogedora tropical del que es el mayor área de la Isla de bosque lluvioso. Se puede contratar la excursión de día completo desde los diferentes albergues por unas 3000 Rps (20E) o ir con tuk-tuk desde Deniyaya hasta la entrada, unas 1500 Rps ida/vuelta (10E) y una vez allí comprar la entrada, 1000 Rps (7E), que incluye también el ir acompañado por un guía. Durante las pocas horas que duró la caminata, con descanso en el remanso de un río con pequeña catarata incluida, pude ver: monos, lagartos, caracoles gigantes, pequeñas serpientes, mariposas y una vegetación magnífica. Recomiendo a todo el que pueda que vaya a visitarlo. ADVERTENCIA: zapato cerrado y pantalón largo. Durante el recorrido se me engancharon algunas sanguijuelas que se dieron su festín….\r\n KNUCKLE RANGE (ELKADUWA): Es una zona muy amplia de montañas y valles con una vegetación tropical abundante y muchísimos árboles. Yo me quede a medio camino entre Wattegama y Elkaduwa en el Green Vieuw, que por cierto tiene piscina pero sobre todo, unas vistas panorámicas increíbles de todos los alrededores con montañas y el valle abajo que se extiende prácticamente hasta Kandy. Vale 3500 Rps (23 E). Es un lugar agradable y desde el que se puede hacer diferentes caminatas. En el hotel te reparten mapas orientativos. Son paisajes de montaña y en la cima de éstas plantaciones de té. Un lugar ideal para pasar un par de días los que sean amantes del senderismo.\r\n HORTON PLAINS (HAPUTALE): la verdad es que dentro de los Horton Plains, es decir, de la puerta donde se paga la entrada de 20 eu hacia dentro, no he estado. Pero si en todos los alrededores que no creo difieran mucho. Fue un poco por principio el no pagar las exageradísimas tarifas que marca el gobierno para las entradas a todo el Patrimonio Nacional, sea Arqueológico o Reservas Naturales. No es que se vea mucho la utilización de esos dineros en algo concreto; infraestructuras ,personal….. Hay quien utiliza como base otras poblaciones para visitar los Horton Plains. A mí personalmente me gusto Haputale como base para explorar los campos de té, visitar una de las factorías que fundó el Sr. Lipton, ir de excursión en tren a Ella para subir al Little Adam´s Peak o visitar los Horton Plains. Es una población pequeña y tranquila, eso sí, con frías noches y días calurosos en los que la niebla siempre está presente. Realmente la zona es preciosa con, por un lado las plantaciones del omnipresente té, y por otro, los grandes bosques tropicales lluviosos. Vi monos, lagartos y muchos y diferentes pájaros, como águilas. Fue aquí donde conocí a la mejor persona de todo el viaje, Mohamed, de profesión tuktukero, amable, tranquilo y muy buena persona. Gracias a él me sentí en parte cómodo en Haputale y gracias a él pude descubrir totalmente relajado todos los alrededores. Agregó el número de teléfono. (Moha: +94726229731/+94766128118). Parece mentira como puede influir una persona en tus sensaciones al transmitirte y explicarte en parte lo que estás viendo…… Gracias Moha!!\r\n WASGOMUWA NATIONAL RESERVE (HETTIPOLA): se trata de un Parque Nacional no muy visitado y ello debido a su comunicación por carretera, un tanto deficiente. Desde Matale tardamos 4 ½ horas en llegar a Hettipola, que es la población más cercana a la entrada del Parque, a 10 kms. Desde Kandy serían 6 ½ horas. Desde Hasalaka hasta Hettipola es un camino con paisajes maravillosos , por la Sri Lanka “profunda”. Encontré un cottage a 3 kms del pueblo, me parece el único que hay, con restaurante de camioneros, que estuvo muy bien. Hasta el Parque con tuk-tuk son 20 min y unas 1500 Rps ida/vuelta (13 E). La entrada en el Parque vale 10 USD + guía + permiso del coche + el jeep, total que sale todo por unos 50 USD por persona y valió la pena porque no había absolutamente nadie visitando el parque y en el jeep íbamos solamente 2 personas (compárese esta información con la del P.N. de Yala, donde entran cientos de turistas diariamente). La visita fue por la mañana, unas 3 horas. Sobre la mejor hora del día para visitarlo hay diversidad de infos diferentes, algunos dicen que por la mañana y otros que por la tarde. En esas 3 horas pude ver: búfalos de agua, manadas de ciervos y jabalíes, monos, pavos reales, aves zancudas, águilas, martines, garzas anidando y otros tipos de pájaros, varanos y un cocodrilo, solo uno y…….. …..tuve suerte………… un manada de unos 25 a 35 elefantes, con 2 grandes machos y muchos elefantes de solo algunos meses. Fue genial!!! Muy recomendable.

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NOTA:\r\n Los precios expresados son orientativos y de enero/ferero/marzo 2015\r\n He calculado en base al cambio: 1Euro = 145 Rps y 1 USD = 130 Rps

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victor stiefel


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